Cohabitation impossible

Bonjour,

J'ai déjà poster sur ce forum il à quelques temps. (2022)
Riggs 6 ans était déjà un mâle très aggressif et très bruyant.

Depuis début 2024 c'est invivable:

Riggs crie de 6H30 à 19H30 sans s'arrêter, même dans le noir.
Sans s’arrêter c'est environ 10 cris (100db) par minute. Qu'il soit sorti ou en cage.
On note une période de calme temporaire de temps en temps dans la journée quand il est sorti avec ma conjointe mais qui ne dure pas très longtemps.
On remarque aussi qu'il a beaucoup plus tendance a crier si il me sait/voit dans la maison que si je n'y suis pas/il est gardé par quelqu'un d'autre.
Riggs a aussi tendance à s'attaquer sa patte droite des qu'il me voit.
Je ne peux pas le toucher, ni le sortir (ou très rarement) sans me faire attaquer.

Nous avons tout essayé avec le vétérinaire (NAC qui possède elle même des perroquets) - scanner pour vérifier la taille des testicules (450€, qui justifierais d'un comportement hyper hormonal), radio pour vérifier si rien de casser (200€), tests diverses maladies possible et imaginable, traitement contre de potentiels engourdissement des extrémités qui justifierait ce comportement d'auto-mutilation, changement de régime alimentaire pour essayer de réduire son apport en sucre (il mangeait beaucoup de fruits et maintenant principalement des légumes).
Sans aucun résultat ou alors que temporaire, nous nous sommes alors tourné vers les comportementalistes, je ne les citerais pas mais 200€ la séance en moyenne et aucun résultat si ce n'était "de lui prendre une femelle."

Nous avons essayer la méthode douce, avec du training qui à marché 15 jours avant qu'il ne s'en lasse, et la méthode forte même si contre indiqué : brumisateur, pschitt d'eau.
Aucun résultat non plus, il crie, il se fait pshitté, il rouspète et re crie.
Après avoir vu plusieurs vétérinaires, plusieurs comportementalistes, et discuté avec différents eleveurs lors de bourses aux oiseaux, nous nous sommes donc résigné à prendre une femelle.
Résigné car la peur de "9 fois sur 10 ils s'entendent" au vu des difficultés de gestion de Riggs était immense. Bingo.

Il fallait donc trouver une conure à ventre rouge femelle et nous avons donc traversé la France entière pour aller chercher Pepper - 6 mois - EAM.
Une fois Pepper à la maison, de nouveaux des rendez vous chez le vétérinaire et avec d'autres comportementaliste pour favoriser l'intégration.
Rien n'y fait 6 mois plus tard, ils sont toujours dans 2 cages séparées, Riggs attaque Pepper des qu'elle s'approche de lui et violemment, nous avons finis chez le vétérinaire car il lui à ouvert la langue et Pepper ne pouvait ni manger ni boire pendant 3 jours.

Nous avons donc maintenant peur de retenter des rencontres, leur cages sont collées toute la journée et ils ne s'attaquent pas à travers par contre une fois sorti c'est tout le contraire.

Pepper a grandi avec ses soeurs jusqu'a 6 mois et elle est plutôt indépendante dans sa cage, elle utilise beaucoup ses jouets.
J'ai eu Riggs quand il avait encore son ventre vert, a peine 2 mois, et il ne joue pas seul.
Il semblerait que ses cris soit des cris d'appels, d'attention car il s'ennuie. Je pense que nous l'avons eu trop jeune et qu'il ne sait pas s'occuper seul, qu'il ne sait pas non plus qu'il est un perroquet et comment intéragir avec Pepper.

Les voisins n'en peuvent plus (nous sommes en appartement), nous sommes a bout, mais nous ne voulons pas l'abandonner pour autant.
Ca reste mon oiseau et je l'aime malgré tout, deuxièmement j'ai peur qu'il ne s’intègre pas ailleurs et que les gens n'aient pas la patience nécessaire à son comportement.

Peut-etre avez vous rencontré ce genre de difficulté et avez une idée, peut être avez vous d'autres comportementalistes à me conseiller.

D'avance merci.

Bonjour riggs, père de Riggs

Tout d'abord, félicitation pour ta patience et ta fidélité envers ton petit compagnon, nombreux ceux qui abandonnent leur conure pour moins que ça

Quand à ta situation... Aouch ! Ça va être compliqué (et ce message va être long)....

J'ai pris le temps de lire et relire 3 fois ton message pour tenter de comprendre la situation, et je vais tout reprendre depuis le début, corrige moi si je me trompe, et sache que je n’émets aucun jugement.

Riggs est un mâle conure perlé de 8 ans maintenant, particulièrement territorial, bruyant et potentiellement agressif, qui semble avoir une préférence nette pour ta conjointe, qui est la seule à pouvoir interagir avec lui sans se faire attaquer, c'est bien ça ? De plus, il présente un comportement d'automutilation ciblé sur sa patte droite. Ces comportements sont depuis toujours ou il y a eu un événement marquant ?

Tu lui as offert une batterie de tests et examens vétérinaires pour chercher des causes physiques ou physiologiques, et il semble,à travers ton message, que rien d'anormal n'a été trouvé, c'est bien cela ?

Puis, vous avez envisagé ensemble un ajustement alimentaire, pour retirer les sources de sucres rapides, mais la encore ça ne semble pas avoir eu d'effet, tu me confirmes ?

En désespoir de cause, tu t'es tourné vers les comportementalistes, qui n'ont pas l'air de t'avoir plus aider, mis à part en te conseillant l'introduction d'une femelle. Est ce qu'un des comportementaliste à pu venir physiquement observer la situation chez toi ? Quelles ont été toutes ses observations et conclusions ?


Surement sur les conseils des comportementalistes,tu dis avoir commencé un training avec lui : training à quoi et de quelle façon ?
Mais il s'en est apparement lassé après 15 jours : qu'est ce qui t'as emmené à cette conclusion, comment cela c'est exprimé ?

Alors tu as tenté la méthode plus directe du brumisateur,sans effet (ça c'est normal, ce n'était pas un bon conseil, au besoin je t'expliquerais pourquoi).

A force d'échanges et de discussions, et avec un peu de désespoir aussi, tu as fini par explorer la dernière option : l'introduction d'une partenaire. Mais apparemment, personne ne t'as guidé dans le choix de ce deuxième oiseaux ? Les comportementalistes ne t'ont pas donné de conseils à ce sujet ??



Tu as donc fait le choix le plus logique pour un humain et tu as adopté la petite Pepper, d'un an maintenant, qui elle ne présente pas de problème particulier de comportement. Mais elle t'a déjà permis certaines observations essentielles, qui selon moi sont des pistes d'attaques pour les problèmes de Riggs.

Sauf que la cohabitation est impossible, Riggs attaquant la petite Pepper... Ce qui a fini de vous dévaster, car c'est dur de ne pas comprendre, c'est bien normal...

Je vais essayer de t'apporter de nouvelles pistes... Mais pour cela, il me faut (encore) plus d"infos....

• Tout d'abord, quel est l'état de sa patte droite ? Est ce que la mutilation est grave ? récurrente ? Périodique ?
  

• Concernant les résultats vétérinaires, j'imagine qu'un bilan sanguin a été fait, y avait-il le moindre déséquilibre ?
  

• Concernant son alimentation, quelle est son alimentation réelle aujourd'hui ? Produits, marques, quantités, extras, friandises, etc... J'ai besoin que tu me décrives son alimentation intégralement et de façon très précise (car selon moi c'est le premier point à modifier, de la bonne manière)
  

• Concernant le training, c'est surement le second point à modifier, mais là encore de la bonne manière. J'ai besoin de savoir ce que tu as travaillé avec lui, pour savoir si tu va dans la bonne direction.
  

• J'ai besoin d'un photo de leurs cages respectives, et de connaitre leur emploi du temps : temps de sortie, nombre de fois par jour/ semaine, temps de sortie...
  

• A quand remonte les derniers changements d'emplacement des perchoirs et jouets dans sa cage ? Ont-ils au moins une zone de jeu dédiée hors de la cage ?
  

De ce que tu as déjà donné comme infos, voici l'analyse que je peux faire, qui ne doit pas être bien différente de celle des comportementalistes :

Riggs est un oiseau que tu as acheté très jeune, peut être trop jeune et pas assez sociabilisé avec ses congénères (du moins pas suffisamment longtemps) pour pouvoir vivre de façon harmonieuse tant avec les humains qu'avec les oiseaux, si ces comportements durent depuis toujours. En revanche, si c'est apparu subitement, alors ses cris puissants et répétitifs sont l'expression de son mal-être perpétuel car quelque chose ne lui convient pas, et qu'il ne comprends pas pourquoi ça ne change pas.

Toute la difficulté va être de trouver ce "quelque chose" qui ne lui convient pas, et sans pouvoir être là en présentiel pour observer et analyser la situation en direct, personne ne pourra te donner la solution miracle sans passer par un certain nombres d'essais.

Mais je ne crois pas que ta situation soit désespérée, tout n'a pas été essayé, et je suis sure qu'on peux encore parvenir à adoucir les choses.

Voici les trois axes que je t'encouragerai à essayer :

• Revoir ensemble son alimentation pour être sure qu'elle est optimale.
  

• Lui apprendre le jeu et l'autonomie en reprenant l'entrainement mais en l'orientant uniquement vers le foraging
  

• Diminuer sa territorialité par différents biais, qui dépendrons des réponses à mes précédentes questions.
  

ATTENTION : je dois te prévenir que si tu suis mes conseils, cela va obligatoirement provoquer DANS UN PREMIER TEMPS, une augmentation de la fréquence des cris (si toutefois il en est encore capable, vu la fréquence actuelle). Mais ce sera TEMPORAIRE. On va introduire des changements en grand nombre qui vont le déstabiliser. Les oiseaux trop territoriaux sont souvent des oiseaux qui vivent dans un environnement stable, sans fluctuation ni changement, et donc peu stimulant (corrige moi sis ce n'est pas le cas). Cela crée une sensation d'ennui que l'oiseau comble comme il le peut. Parallèlement, cela leur fait développer une sorte de phobie du changement, toute petite modification dans le quotidien et les habitudes devient alors une source de stress ou un motif de combat, comme par exemple l'arrivée d'un intrus sur son territoire, un bébé qui plus est....
Tu l'as d'ailleurs toi même remarqué, ton oiseau ne se comporte pas de la même façon quand c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de lui, car dans ce cas, son train train quotidien est chamboulé.

Pour moi ton oiseau a un besoin urgent de trois choses :

1) S'assurer d'une alimentation adéquate.
2) Apprendre l'autonomie.
3) Apprendre à supporter le changement.


Ce qui va nécessiter :

1) Qu'on revoit son alimentation au plus juste
2) Que vous repreniez l'entrainement avec lui pour lui apprendre le foraging
3) Que vous mettiez en place un planning de "surprises" pour diminuer sa territorialité.



La petite Pepper va devoir continuer à jouer seule pendant quelques temps. Pour l'instant elle est trop jeune, et Riggs n'est pas assez réceptif, pour tenter de les appairer à nouveau. Mieux vaux laisser les cages en visuel l'un de l'autre et organiser des sorties alternées. Pepper pourra (et va) profiter de toutes les modifications que vous pourrez faire pour Riggs, et ce sera bénéfique pour les deux.

Bonjour Ashcan du village voisin ^^.

Merci d'avoir pris le temps de lire et répondre, je vais essayer de répondre à toutes vos questions en y ajoutant le plus de détails possible.

Riggs est un male perlata perlata (conure à ventre rouge) de 6 ans qui vient d'un éleveur de la région.
Jusqu'a ses 4 ans c'était un oiseau très sociable, il apprenait vite, pincait très peu, et criait uniquement au lever et coucher du soleil.
Aujourd'hui (même si on note quelques amélioration suite aux différents exercices que nous avons essayé) je suis sur de me faire pincer au sang si j’interagis avec lui hors de sa cage.
Ma conjointe peut le caresser et "jouer" un peu avec lui. Mais rapidement Riggs est sur-stimulé et attaque. Nous ne caressons jamais sous les ailes ect.

Il y a eu des événements marquants mais ces comportements sont arrivé bien après, peut-être à retardement ? Un changement de rythme de travail et l'arrivée d'un chat qui à donc limité ces sorties. Cependant à l'époque aucun signe d'agréssivité ni de cris.
Riggs sortait un peu moins de sa cage mais dès que j'étais à la maison il était avec moi.
Ensuite à partir de mi 2022 il à été parfois gardé par un membre de la famille quelques semaines dans l'année, lors de voyage et aussi pour nous offrir quelques week-end de repos.
Tout se passait bien, riggs ne criant pas du tout la bas, mais lors de son dernier séjour il a commencé à se piquer, nous l'avons alors tout de suite récupéré, les plumes ont repoussé et son piquage à cessé. Depuis il n'y est pas retourné et ma soeur passe le garder à la maison au besoin.

Sa patte ne présente aucun signe de blessure cependant il a tendance à se l'attaquer et à la mordre frénétiquement ce qui à entraîné les examens dans un premier temps pour radier toute cause physique ou maladie et rien d'anormal n'a été trouvé. Ni aux tests, ni aux bilans sanguin.
Un traitement à la gabapentine, pour le calmer, à été proposé et après 2 jours (et une fausse route) nous avons arrêté, n'étant pas à l'aise avec l'idée de "droguer" notre perroquet et de toutes facon sans résultat.

Riggs, sur les conseils de l'eleveur de base (c'etait mon premier oiseau) s'alimentait exclusivement de fruits, extrudés et un peu de graines.
Suite aux rendez vous avec les comportementalistes son régime est celui-ci depuis plus de 6 mois:
- 1 cuillère à soupe de mélange de graines bio fait maison : millet, sarrasin, petit épautre, lin doré et chanvre.
- légumes frais variés : endive, choux de bruxelles, carotte, concombre, poivron, courgette.
- 1 cuillère de légumes lyophilisé
- parfois des graines germées
- des NutriBerries classic lafebers
et plus tard dans la journée un morceau de fruit : fraise, pamplemousse, citron mais ce n'est pas systématique.

Nous dispersons au fond de sa cage (raffle de mais) des graines de tournesol le matin pour qu'ils descende fouiller et chercher ce qui l'occupe 10/15 minutes.

Nous avons vu 3 comportementalistes, 1 en france, 2 à l'étranger en viso ils ont vu leurs cages par caméra.
Ceux ci nous ont alors conseillé diverses choses au niveau de l'alimentation et des exercices.
Dans un premier temps l'objectif était de reconstruire un lien avec riggs en le laissant me mordre sans "réagir", le but était de le faire monter sur mon doigt, le déplacer sur une chaise le reposer ect.
Cela a tout de même légèrement atténué ses morsures.
Ensuite nous avons essayer d'introduire des jeux, de le faire toucher des objets ect. Généralement il le fait 2/3 fois puis recommence à crier et à attaquer. Ce qu'il veux réellement c'est être sorti et se faire caresser ou être sur l'épaule de ma conjointe toute la journée, il aime être en dehors de sa cage cependant vu qu'il attaque toujours au bout de 10/15 minutes c'est compliqué de le garder sorti.
Riggs est très bavard, trop, il parle tout le temps quand il ne crie pas et il sait dire "non" donc souvent lorsque l'on lui demande de faire une activité, le rappel, touche ou autre il grogne dit "non" et part faire autre chose, puis reprends ses cris.
Des que nous discutons il se remet à hurler aussi, il veux qu'on le regarde et qu'on lui parle tout le temps. Mais même lorsque j'essaie de le garder en cage a côté de moi et de lui parler, le regarder et interagir avec lui les cris reprennent au bout de quelques minutes.

Au niveau des jouets nous les changeons tout les mois, les cages sont des montana madeira 2, avec une dizaine de jouets chacune, des cordes et divers perchoirs. Nous avions l'espoir d'une grade cage commune...

Pour le brumisateur j'ai lu dans les livres qu'effectivement ils ne comprennent pas la punition, cependant c'était sur les conseils d'un des comportementaliste et c'est aujourd'hui la seule solution qui nous apporte parfois 10/15 minutes de silence.
Riggs est peureux donc nous avons aussi essayé de lui présenter des objets dont il avait peur lors de ses séances de cri et de les enlever des qu'il est calme, en vain et nous avons arrêté.

Nous avons donc finis par introduire Pepper à contre coeur, suite aux conseils des vétérinaires/comportementaliste en nous disant le fameux adage "9 fois sur 10 ca se passe super bien".
Nous avons suivis tout leurs conseils, rapprocher les cages, sorties en territoire neutre, on donne une récompense à l'un puis l'autre, exercice dans la cage en même temps ect.

Au niveau des sorties pour être honnête elles ne sont pas suffisantes et nous le savons, mais après 2 ans et demi de galère nous n'arrivons plus à trouver la patience et l'envie de se faire pincer.
Il sort tout de même tout les jours, pour prendre un bain ou se faire caresser.
Pepper sort beaucoup plus avec moi sur son aire de jeu dans le bureau.

Nous travaillons tout les deux depuis la maison, et ce qui pourrait sembler être une opportunité est finalement un fardeau, il est très difficile de gérer des réunions et rendez vous avec un perroquet qui hurle (nous sommes en appartement). Il est aussi difficile de rester concentré et productif.

J'ai essayé de répondre et d'ajouter le plus de détails possible, je sais que nous avons fait énormément d'erreurs et que nous continuons à en faire au quotidien mais c'est devenu un enfer, à tel point que nous allons dormir une ou 2 fois par semaine hors de l'appartement pour 2 raisons, il ne crie pas, ou beaucoup moins, nous reposer et faire une pause et soulager les voisins.

Merci beaucoup pour votre temps!

Bonjour riggs,

merci pour ces compléments. Vous avez donc deux principaux problèmes immédiats : les morsures et les cris.

Un traitement à la gabapentine ! WOW un traitement contre les convulsions et les douleurs neuropathiques... Quelle drôle d'idée  J’imagine qu'en plus, il vous fallait lui donner au bec... Une expérience bien désagréable pour un oiseau déjà au taquet... Vous avez bien fait d'arrêter.

Toutefois, sans aller jusqu'à le droguer, je pense qu'il pourrait être bénéfique, dans un premier temps, d'apporter un soutient chimique, mais plutôt sous forme d'homéopathie. Le but n'étant pas de le shooter, mais de ramener l'intensité de ses émotions à un niveau qui lui permettra de reprendre le contrôle, plutôt que de subir ses émotions. Cela vous permettra de travailler en bonne entente avec lui, il pourra plus facilement se contrôler et vous bénéficierez d'un temps d'écoute plus long de sa part. Et bien sur, vous arrêterez lorsque les résultats seront là, car il s'agit d'un soutient, pas d'un traitement.

Ensuite, il va vous falloir devenir des profilers. Ce que je veux dire, c'est que vous allez devoir prendre le temps de l'observer sous tous les angles pour arriver à comprendre les signaux qu'il vous envoi lorsqu'il perds le contrôle et passe à l'attaque. (si vous savez déjà reconnaître ces signes, tu peux passer au paragraphe suivant..). J'ai eu le cas d'une conure adorable, transformée en pitbull du jour au lendemain... Chez elle, les signes étaient : redressement sur ses pattes en m'écoutant et me scrutant de son oeil gauche (elle est quasi aveugle coté droit), puis gonflement des plumes de l'arrière de la nuque, puis elle se mettait de face pour pouvoir viser l'endroit à mordre avec ses deux yeux en même temps (vision triangulaire), puis l'attaque à proprement dite. J'ai donc appris à stopper toute interaction dès qu'elle commence à se raidir sur ses pattes, afin d'éviter d'arriver à la morsure.

Pourquoi c'est important de savoir ça ? Parce que la première étape, selon ma façon de faire, à été d'éviter à tout prix TOUTE situation qui puisse occasionner une morsure, (et au début ça à voulu dire qu'elle a passé 15 jours en cage sans sorties, car c'était tout bonnement impossible, elle attaquait tellement violemment qu'un jour elle m'a attrapé au nez et m'a déformé le cartilage à vie... Bon sang que je l'aime ce petit pitbull..) Mais attention, le cas de Johanna est différent du tient, elle vivait en couple, elle reproduit régulièrement, elle est partiellement aveugle, ce n'est pas une eam, et ce changement d'attitude est arrivé vers 3 ans. Elle a aujourd'hui 17 ans...

Donc pour en revenir à Riggs, il faut éviter au maximum les situations à morsure, jusqu'à ce que vous soyez capable de les voir venir pour les éviter à temps. Dans quelles situations est ce qu'il vous mords ? Quand vous lui tendez la main pour qu'il monte ? Une fois qu'il est monté ? Quand il vient se poser sur vous ? Ou après un moment sur votre épaule ? Après combien de temps de câlins?... En analysant chacune de ces situations, on pourra mettre en place des "plans de secours" pour éviter la morsure. Pourquoi ? Parce que moins il aura à vous mordre, plus il comprendra qu'il n'a pas besoin de le faire, parce que vous l'avez compris avant.

Le simple fait de se sentir compris est essentiel pour un oiseau, petite personnalité hautement intelligente, et cela fera remonter son estime pour vous. Dans le langage commun courant des conures, la morsure, c'est à dire le pincement qui fait mal, ne fait pas parti du code de communication. Elles sont réservées aux situations de survie où il faut se battre ou mourir. C'est l'élément de langage le plus puissant de leur répertoire, et , dans la communication normale, elle n'est jamais utilisée sans prévenir. L'oiseau envoi plusieurs signaux avant d'en arriver à cette extrémité, et les autres oiseaux le savent, ce qui fait qu'ils peuvent solutionner le conflit avant d'arriver à la blessure.

En captivité... c'est différent. Les humains ne connaissent pas ces signes, et donc l'oiseau se retrouve très souvent obligé de passer à la morsure, faute d'avoir été écouté et compris. A la longue, l'oiseau fini par se lasser d'envoyer des signaux incompris, et fini par zapper cette étape: il est pas content, il attaque, bingo il a obtenu ce qu'il voulait.

Il va donc falloir que vous appreniez à lire son langage corporel, pour comprendre quand il va attaquer, et stopper l'interaction avec lui AVANT la morsure. Vous allez ainsi lui faire comprendre que vous le comprenez. Je sais pas si tu m'as compris ?^^ (Si c'est pas clair je réexplique.)


Cette action devrait avoir 3 effets :

1) vous simplifier la vie car vous vous ferez moins mordre, voire plus du tout quand vous serez devenu experts. Vous reprendrez confiance en lui, et l'humeur générale de votre foyer changera, s'apaisera.
2) Vous redonnerez du pouvoir à Riggs en tant que membre du groupe social qui partage un code de communication commun. Lorsqu'il vous signifiera qu'il en a assez, vous le comprendrez et le respecterez en arrêtant l'interaction. Il retrouvera une certaine forme de libre arbitre, d'égalité et de contrôle sur sa vie, dans un milieu captif où il subit déjà de nombreuses contraintes (vie en cage, heures de sorties limitées, environnement immuable...).
3) Il est possible, et même probable, que ce retour de compréhension entre vous l'encourage à essayer de nouvelles formes de communication. En conséquence, ce sera le bon moment pour modifier son cri en un autre son, qu'il émettra ou émet peut être déjà et qui vous est plus tolérable que son cri strident. Comme vous êtes en télétravail, autant que possible, il vous faudra réagir à chaque fois qu'il émet un son moins fort, et l'ignorer royalement chaque fois qu'il cri.

Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut prendre les choses les unes après les autres, et trouver des solution simples, au départ, pour pouvoir vous remettre en bonne condition. Par exemple, pour travailler tranquillement, hors réunions, utilisez des boules quiès. Ça peut paraître stupide mais ça change la vie, et n'oubliez pas que c'est temporaire... Vous avez une réunion prévue ? Donnez lui une douche ou un bain juste avant, puis quelque chose qu'il aime manger (comme une grappe de millet, c'est long à manger !), ça devrait vous laisser une petite demi heure de tranquillité... Multipliez les ruses et les subterfuges, ça fonctionne.

Je sais que vous avez probablement perdu confiance en lui, c'est normal. Peut être même qu'il vous fait peur maintenant, c'est tout à fait logique et normal, il n'y a pas de jugement à émettre là dessus. Mais c'est important, si c'est le cas, que vous le réalisiez et que vous l'acceptiez. Car il peut lire vote état d'esprit et votre langage corporel comme un livre ouvert, ce sont de véritables profilers professionnels. Votre posture, votre gestuelle, l'intonation de votre voix, votre sudation, tout ces signaux sont des indices pour lui, et si vous lui envoyez le moindre message d'appréhension, d'hésitation, ou de peur, il peut prendre peur à son tour et vous mordre pour vous prévenir du danger. Ça n'aura rien d'agressif, son instinct lui aura juste dicter de se défendre et/ ou de défendre son groupe social. Ça peut, par exemple, être le cas dans ce type de situation :

Ta conjointe le câline paisiblement sur le canapé. Tu t'approches pour les rejoindre, mais tu crains déjà la future attaque. Ton oiseau ressent ta peur et immédiatement pince ton amie pour la prévenir qu'un danger arrive, vu que tu exprimes la trouille...

Donc pour les morsures, la solution dans un premier temps est simple : les éviter, tout simplement, et autant que possible. A chaque fois que vous éviterez une occasion d'attaque, vous diminuerez sa volonté de recommencer au long terme.


Concernant son alimentation, ça me semble bien mais il y a tout de même un déséquilibre entre aliments secs et aliments humides. Je te conseillerai donc d'augmenter la part d'alimentation humide, soit en proposant des graines germées tous les jours, soit en leur donnant leurs graines trempées (une nuit de trempage suffira). A l'époque Eric nourrissait au Zupreem breeder + fruits et un peu de mélange premium amazone je crois. Zupreem n'étant plus dispo, les nutriberries le remplace bien.
Attention toutefois à ne pas proposer trop de fruits acides, citrons et pamplemousses doivent être donnés avec parcimonie pour ne pas trop acidifier le système digestif, surtout si le reste de l'alimentation est sèche. Tous les fruits peuvent être proposés mais les meilleurs sont les baies (en saison), et certains fruits exotiques (grenade, mangue...). Mais tous nos fruits saisonniers peuvent être proposés, le secret de l'équilibre résident dans la diversité...

Les conures mangent en moyenne 10 à 12% de leur poids par jour. Pour un poids moyen de 80gr, la ration quotidienne tourne entre 8 et 10 gr tout confondu, c'est très peu. n'hésite donc pas à diminuer de moitié les aliments secs, car il te faudra en garder une partie pour le foraging.

Car , selon moi, la clé de son autonomie est là. Vous avez déjà commencé à le faire fourrager en plaçant du tournesol dans la litière, c'est un très bon début. J’imagine qu'il ne crie pas pendant qu'il fouille ? Dans ce cas vous savez quoi faire : devenir des experts en enrichissement et le faire devenir un expert du foraging !
Avec Johanna, ça m'a énormément aidé, et elle est arrivé au niveau ou TOUTE sont alimentation était compliqué d'accès, de sorte qu'elle passait des heures à farfouiller et explorer, ce qui l'a beaucoup aidé à extérioriser son trop plein de colère. Quelques idées faciles pour avancer, par ordre de difficulté croissante, à mettre en place dès qu'il se lasse de l'étape précédente :

- Mélanger sa ration de nourriture sèche avec la même quantité de perles (en plastique ou en bois).(grandes ou petites, c'est vous qui voyez, mais pas trop petites au point qu'il pourrait les avaler) Il devra trier les perles et les graines.
- Mélanger sa ration de nourriture sèche avec le double de quantité de perles. Il devra fouiller pour trouver les graines.
- Placer une feuille de papier dans la gamelle, pour recouvrir les graines / perles. Il devra soulever la feuille pour fouiller.
- Placer une grande feuille de papier autour de la gamelle. Il devra percer la feuille pour pouvoir fouiller. Si il bloque à cette étape, tu peux faire des fentes dans le papier pour qu'il voit la nourriture dessus.
- Faire la même chose, mais avec plusieurs gamelles(chaque mangeoire contiendra quelques aliments)
- Faire la même chose mais en multipliant les gamelles, dont certaines seront vides, ou ne contiendrons que des perles, ou que de la nourriture....
- Placer les mangeoires loin des perchoirs, pour que Riggs soit obliger d'escalader pour les visiter une par une...
- Envelopper les nutriberries dans du papier ou du sopalin, pour en faire des papillotes.
- Remplir un sac en papier de boules de sopalin, y cacher quelques nourritures et suspendre le tout dans la cage ...il devra le percer et explorer chaque boule de sopalin pour trouver ses friandises...
- ect ... Tu peux fureter sur le net, tu y trouvera plein d'idées de jouets de foraging à fabriquer.
- Tu peux aussi introduire des jouets de foraging naturels ou en acrylique, mais certains sont plus complexes et demandent que ton oiseau soit déjà un chercheur expérimenté. Il faudra adapter le choix du jouet au niveau de ton oiseau.

Je t'ai donné comme ça une liste de but en blanc, mais attention, il faut bien respecter son rythme à lui. Il va devoir apprendre à fourrager, certaines présentations vont lui être faciles et il va trouver du premier coup. Mais parfois ils peuvent bloquer sur des trucs très simples, comme le simple fait de percer du papier pour prendre ce qu'il y a dessous. Ton oiseau ne doit pas se trouver en situation d'échec au départ. Commence petit à petit et observe ce qui lui plait et ce qui lui plait moins. Johanna par exemple adore déchiqueter du papier, les mangeoires emballées,les nutriberries en papillote, les tournesols dans une paille en plastique, tout ça elle adore. Par contre, fouiller dans les perles ou la litière, c'est pas son truc... Chaque oiseau est différent, et il faut adapter ton programme de foraging à ton oiseau. Quand il aura compris que , chaque jour, il doit chercher sa nourriture, tu pourra introduire des choses plus difficiles, ou qu'il aime moins, pour créer des rebondissements dans sa vie. Tu va lui réintroduire du suspens, de la surprise, et sa capacité naturelle à agir sur son environnement pour trouver son plaisir et sa nourriture.

C'est comme ça que, petit à petit, mine de rien, tu va lui apprendre à jouer et à être autonome. Il va redécouvrir sa cage comme lieu de plaisir et non plus comme lieu d'enfermement. Ça va changer sa perception des choses, et ça devrait apaiser vos oreilles...

Par contre j'ai bien conscience que ça demande du taf... Tous les soirs il faut préparer les gamelles et les cachettes du lendemain, il faut être inventif, mulitplier les matériaux, faire des jouets d'avance le weekend pour la semaine,  mais ça en vaux vraiment la peine ! Et n'hésite pas à faire la même chose pour Pepper, ça va l'amuser follement aussi  

En ce qui concerne les produits frais, le foraging est (un peu) plus compliqué, du fait de la nature périssable des produits. Je ne sais pas comment tu lui donnes actuellement, mais la plupart des gens coupent simplement les légumes/fruits en morceaux plus ou moins gros. Avec ces produits, la forme de foraging la plus primaire et la plus efficace est :

DONNEZ TOUT !!!    

Ce que je veux dire par là, si on ne crains pas le gaspillage, c'est que mes oiseaux ne préfèrent jamais mieux leurs légumes que lorsque je leur donne entier, ou en gros tronçons. C'est assez simple : le best seller ici c'est un poivrons rouge, entier (avec la queue et les graines), piqué sur une brochette, et suspendu. Rapide, facile , efficace. (et salissant aussi, à réserver pour la cage ) Pour mes perroquets c'est la même chose,s mais avec des produits plus robustes comme les grenades ou le potimarron.

Le but est que l'oiseau doit utiliser toute sa ruse, son agilité et sa force pour entamer le produit, et le travailler pour atteindre ses parties préférées. En gros, faire ce qu'ils doivent faire dans la nature pour accéder à leurs mets préférés.

Le coup de la brochette est vraiment mon préféré, je donne un fruit ou un légume différent par jour, c'est ultra rapide a préparer (et j'ai des dizaines de piafs, faut que ça aille vite ici ) et ils s'amusent autant qu'ils se régalent !

J'aime bien suspendre : pomme, carotte, poivron, courgette, endive, salades, blettes et laitues divers(entières, tu peux les couper en quart pour les tiens), grenades, orange / clémentine, tranches de citrouilles / courges / potimarron, goyave (ils ne mangent que les graines), kiwi (sont pas tous fan), brocolis et choux, poires (si elles sont pas tout à fait mûres), banane, haricots plats / fèves fraîches, petits pois en cosse (je suspends des bottes avec un élastique), radis, tomates (pas trop mûres), tranches de melon, raisin, concombre, épinards,maïs, pastèque, alouette.... Enfin bref tu peux tout essayer dans la liste des aliments autorisés, le choix est immense.... On peut même remplir les légumes creux avec des graines trempées/ germées, des fleurs, des graines sauvages, des nutriberries....

De temps à autre et pendant la repros, je les surprends avec un autre type de préparation, qui s'appelle le "Chop". En gros, ça consiste à prendre plusieurs légumes, à les passer au mixeur pour obtenir une semoule grossière, et à leur servir comme ça dans une mangeoire, parfois recouverte de papier, mais sans les perles  
Cette présentation me permet de leur faire passer des légumes qu'ils aiment moins, ou des plantes sauvages que je trouve parfois en trop petites quantités pour être suspendues (plantain, mourron, pyracantha, pissenlit, graminées sauvages...), et j'y mélange souvent des graines trempées ou germées, ils adorent ça.

Voila pour la partie "apprentissage de l'autonomie". Plus il sera occupé sainement, moins sa vie sera ennuyeuse, et donc moins il criera.


Dernier point : la territorialité ! Nos petites conures sont des aras miniatures, et la possessivité ça les connais ! Je parie qu'il défend particulièrement sa cage, et que la simple idée de devoir mettre plusieurs fois la main dans la cage pour multiplier les points de foraging te mets déjà mal à l'aise...

"Quand y'a un problème, c'est qui y'a une solution", tu peux profiter que ta conjointe face diversion avec le monstre pour t'occuper de remodeler sa cage. Parce qu'il va falloir le faire tous les jours ! En plus ça tombe, les portes des madeira sont grandes... Bon, pour les principales mangeoires, c'est marron vu qu'elles sont sur les cotés, mais dans l'idée d'enrichir son environnement, sache que rien ne t'oblige à placer les perchoirs devant les mangeoires... Pour commencer doucement à la déstabiliser sans le choquer, je te conseillerai de bouger, chaque jour, 1 élément habituel de sa cage. Peut être en commençant pas les jouets, puis dans une semaine ou deux, bouge aussi les perchoirs. Introduit aussi de nouvelles choses, des nouveaux jouets, des nouveaux perchoirs (ça peut être ceux que tu as retirés quelques jours plus tôt et que tu replace différemment dans la cage). Les oiseaux vivent dans un monde en 3D, le simple fait de changer la perspective ou la perception d'un jouet peut le rendre intéressant, alors qu'il était avant ignoré.

Le fait de modifier régulièrement son environnement, en plus d'y ajouter chaque jour des nouvelles opportunités de foraging, va l'empêcher de trop s'attacher à son milieu, tout en lui permettant d'explorer et de se dépenser, malgré qu'il soit en cage. Cela devrait l'aider canaliser sa frustration et donc, diminuer les attaques et les cris.


Ça fait beaucoup de choses à mettre en place,je le sais, mais pour moi ça a fonctionné (bien que je n'avais pas trop de problème de cris avec Johanna). Après, tu n'es pas obligé de mettre tout ça en place en même temps, tu peux faire les choses progressivement,mais plus vous serez appliqués, plus vite vous verrez des résultats !


En résumé :

- Observez le ! Apprenez à comprendre ses intentions et son humeur. Il y a des jours ou Johanna a les yeux froncés, comme on fronce des sourcils, et là je sais clairement que c'est pas le bon moment. Dans ce cas, je préfère, et elle préfère, la laisser en cage, puisqu'elle n'a de toute façon aucune envie d’interagir avec moi. Mieux vaut ça que de laisser une attaque arriver ! Ce n'est pas grave si un jour il manque une sortie parce qu'il vous a communiqué qu'il n'était pas d"humeur pour interagir ! Respectez le et ne le forcez pas, s'il n'a pas envie, donnez lui un petit bonbon (genre tournesol à travers les barreaux dans sa gamelle, pas au bec) pour lui signifier que vous l'aimez et laissez le. Parfois, il suffit de revenir quelques minutes plus tard pour qu'il ait changé d'humeur et soir désormais dispo et bien luné. Parfois non, dans ce cas, ce n'est pas grave, il faut prendre un jour après l'autre...

- Augmentez la part d'aliments humides dans sa ration en introduisant des graines trempées ou germées tous les jours

- Développez son autonomie en enrichissant son environnement avec des astuces de foraging. Commencez doucement et évoluez lentement, laissez lui le temps de comprendre et d'apprécier. Avec Johanna, je n'augmentais la difficulté qu'après 1 semaine d'exercice réussi, ou lorsqu'elle se lassait parce que c'était trop simple.

- Diminuez sa territorialité (et donc son agressivité) en changeant chaque jour quelque chose dans sa cage, en plus des points de foraging.


Quelques conseils : ne vous fixez pas d'objectifs !! Si vous vous mettez la pression, vous serrez nerveux et stressés, ce qui ne fera qu'aggraver les choses vu que Riggs le sentira.

Prenez les choses au jour le jour, les problèmes les uns après les autres, et mettez en place des solutions simples, quand elles existent (ex : boules quiès pour pouvoir bosser ou même faire une sieste tranquille; autre ex : renoncer à interagir avec lui si il montre qu'il est de mauvaise humeur)

S'il ne veux pas monter sur votre doigt, ou si vous pensez qu'il va mordre, utilisez un perchoir pour le transporter.

S'il vous mord lorsqu'il est sur l'épaule, interdisez lui l'accès à l'épaule tant que les choses ne se seront pas améliorées.

Prenez du temps pour vous en tant que couple. Cette situation peux vous gâcher la vie et il faut que vous soyez soudés pour faire face ensemble, car vous êtes sa famille (pis accessoirement tu auras besoin de ta conjointe pas la suite, quand vous en serez à restaurer ta relation avec Riggs)

Ça va être long, je dois te le dire. On enlève pas un comportement ancré depuis 2 ans en quelques jours ou quelques semaines. Mais on peut voir des progrès encourageant assez tôt, alors ne perdez pas espoir !

J'avoue , j'ai lu le premier post mais pas le courage de lire le reste....

Surtout que pour moi le verdict est de suite clair.... et je vais être ''cash''
Vous avez hérité d'un oiseau qui est taré et qui est irrécupérable. A un moment il faut jeter l'éponge, d'autant que vous avez dépenser des fortunes et des semaines sans résultat. Le pourquoi reste une question aléatoire (génétique, sevrage, malformation trauma dan le nid ... ? )

Il y a qq temps, j'avais trouvé une superbe femelle en mutation pour un mâle esseulé et elle restait ''hystérique'' dans la volière avec les autres. Impossible de la désensibiliser. Mes piafs sont relativement silencieux, équilibrés et je peux les calmer facilement. Mais cette femelle mettait à tout moment le ''bazar''

De fait on lui a trouvé une autre maison (en volière) et c'est ce que vous devez faire car ce piaf va vous dégouter des plumes pour toujours.

Bonjour Mike2, c'est effectivement une autre solution...

Mais je ne crois pas qu'elle s'applique dans ce cas.

riggs a expliqué un peu plus loin que cet oiseau a été un compagnon adorable et parfaitement équilibré pendant ses 4 premières années, jusqu’à ce qu'un certains nombres de changements et bouleversements soient arrivés dans sa vie, et qui ont perturbés son oiseau.

Etant donné les moyens et les efforts qu'il a mis en place pour aider son compagnon, je doute qu'il ne décide de l'abandonner avant d'avoir tout essayé...

D'autant qu'il pourrait le confier à qui ? Un oiseau qui hurle et déteste ses congénères au point de les attaquer sera difficile à remettre en volière... ou à placer dans un nouveau foyer...

A moins que, et là dessus tu as raison Mike, le mal est été fait de façon irréversible ente riggs et son oiseau, et que le lien ait été brisé de façon définitive, auquel cas le replacement sera effectivement la seule solution pour l'oiseau.

Mais dans la mesure où il a obtenu un début de résultat, je pense sincèrement que les carottes ne sont pas encore cuites

Avec le temps, j'ai compris qu'il était plus constructif  de mettre mon attention et mon énergie sur les oiseaux qui étaient vraiment ouverts à inter agir avec moi. Et ce n'est pas le cas de tous .... Et certains qui étaient ''proches'' ont ensuite pris des distances avec l'humain.

Ils restent que ce sont des animaux sauvages auxquels nous imposons notre présence  et ça ne fonctionne pas forcément.
Encore récemment avec les deux jeunes rosalbins, j'obtenais de très bons résultats avec la femelle et de moins bons avec le mâle.

Juste je me pose la question: Faut il à tous prix chercher à les avoir proches de nous ? Là c'est chacun(e) en fonction de ses motivations qui va ''travailler'' ses oiseaux  mais le fait reste que certain spécimens seront réfractaires. Perso j'ai appris à ''faire avec'' sans chercher à prolonger un training qui stagne (le piaf n'étant pas réceptif au renforcement)

il est certain que tout propriétaire d'oiseau doit sérieusement se poser un jour la question du : Faut il à tous prix chercher à les avoir proches de nous ?

L'erreur que beaucoup de gens commettent est de croire qu'un oiseau peut être un doudou-peluche toute sa vie. Alors qu'effectivement, ce sont des animaux sauvages, et qu'effectivement leur rapport à l'humain change avec le temps. Certains oiseaux, autrefois très proches, peuvent devenir distants, et à l'inverse, certains oiseaux qui n'avaient jamais témoigné d'un quelconque intérêt pour l'humain peuvent soudainement se familiariser, parfois même sans l'avoir recherché.

Mais dans le cas présent, on ne parle pas simplement d'une prise de distance, mais de l'installation d'un comportement agressif et d'un comportement de cris exacerbés. Ça dépasse le cadre de l'évolution naturelle d'une relation homme / animal, et si riggs veux continuer à lutter pour ramener les choses à un état supportable, ma foi je veux bien l'aider.

Mais le choix final lui revient évidement...

Et pour revenir à notre discussion riggs, il faut aussi que tu saches qu'il y a peu de chance que tu reviennes à l'état de relation fusionnelle que tu avais avec Riggs quand il était bébé. C'est un adulte qui a subit une longue période d'inconfort, et ils n'oublient pas facilement. Cependant, ramener ta relation avec lui à un niveau où les cris seront supportables, et ou les attaques disparaîtrons, est selon moi tout à fait possible.Tu garderas une relation cordiale avec lui, et vous pourrez évoluer tous ensemble sans craindre la morsure, et avec beaucoup moins de cris.

Ashcan, je vous admire.
Je ne serais pas allée aussi loin.
J'aurais tenté la volière extérieure avec séparation sans contact avec les autres.
Et une méthode que j'ai employée avec succès sur des animaux très divers : tant que tu n'es pas gentil, tu ne manges pas.

Je penses que vous seriez un bon éducateur spécialisé pour des personnes souffrant de troubles autistiques.

C'est très gentil Moupitaine

C'est sincère

Et une méthode que j'ai employée avec succès sur des animaux très divers : tant que tu n'es pas gentil, tu ne manges pas.

Une idée que j'oublie souvent de mettre en pratique Merci pour ce rappel ...

Pourtant voilà qq année une conure m'attaquait quand je plaçais les gamelle et à force de les retirer systématiquement à chaque attaque elle avait changé de comportement en une ou deux semaines.

A l'époque j'échangeais avec d'autres sur l'idée du ''renforcement négatif'' Je trouve que ce moyen d'éducation n'est pas assez exploré (contrairement au RP).

Effectivement le RN est moins mis en avant que le RP, surtout avec les animaux proies, parce que son champ d'action et sa capacité à donner des résultats positifs sont plus limités avec les proies.

C'est néanmoins un outil qu'il faut connaitre, car il peut s'avérer efficace dans certaines situations de correction de comportement. Le RP est plus souvent associé à l'apprentissage, alors que le RN est plus souvent associer à la modification d'un comportement ancré.

Mais les comportementaliste ne l'aiment pas trop car les gens ont du mal à différencier renforcement négatif et punition, car les humains naissent, grandissent et vivent dans un système quasi exclusivement punitif. Hors, la punition n'a aucun effet positif sur nos oiseaux, à la différence du renforcement négatif.

Parfaitement d'accord, les apprentissages ne peuvent pas marcher à coup de punition, pas plus avec nos oiseaux qu'avec nos enfants.
Mais il est important de faire savoir à nos pyrrhura que nous sommes plus forts qu'eux, que c'est bien nous qui commandons, car ils ont tendance à se croire invulnérables et deviennent vite tyranniques.

Bref, la carotte et le bâton, ça marche avec tout le monde, mais il faut que ce soit bien dosé.

car les gens ont du mal à différencier renforcement négatif et punition

Effectivement tout se joue sur des nuances assez subtiles.

Mais il est important de faire savoir à nos pyrrhura que nous sommes plus forts qu'eux, que c'est bien nous qui commandons, car ils ont tendance à se croire invulnérables et deviennent vite tyranniques.

Bienvenue au club ....      
J'ai svt pensé que ces petits piafs étaient des oiseaux de compétition. car si on arrive à en comprendre le mode d'emploi alors on est formé pour gérer les autres perroquets. A la différence que avec les pyrrhuras on peut avoir des confits ouverts et être virulent mais en mode ''flash'' et pas avec les autres perroquets.

Dans la maison j'utilisais un petit rouleau en papier en mode de baguette de ''commandeur'' Et périodiquement je leur laissais la possibilité de le détruire.

Bref il faut être un max créatif pour arriver à les canaliser. Mais les périodes hormonales, pire les périodes de couvaisons, sont à mettre entre parenthèse. Là c'est l'instinct qui est au commande. On est obligé de laisser passer .

Oui, mode "flash". Quand ils se disputent un peu violemment, ou nous pincent sans réaliser que ça nous fait mal, le les prends dans la main avec un "non" ferme. Ça suffit. Ils n'en gardent pas rancune sachant qu'ils sont pris dans la main aussi pour être nourris ou gratouillés.

r que ça nous fait mal, le les prends dans la main avec un "non" ferme.

J'avais un epp né ici ...''Papeur'' ...pour dire le pirate que c'était ... que je prenais en main qq seconde en lui criant dessus pour lui faire comprendre que m'attaquer les doigts n'était pas approprié .

Je n'ai pas eu de ''coupure'' dans la relation et j'ai tjs gardé sa confiance Au fil du temps il a arrêté de me pincer. De mon côté j'ai aussi évité de trop créer le contexte où cela arrivait .

C'est surtout les jeunes à la sortie du nid et les reproducteurs en période de reproduction.

Oui, le renforcement negatif ça marche plutôt pas mal, dejà simplement le fait de les ignorer quand ils crient , le non bien appuyé, ils sont intelligents et à l affut de tout  , comme ils communiquent entre eux tres bien, méme sans parler avec leurs attitudes et reactions, on voit qu'ils saisissent tres bien la nuance au ton que l on prend...après faut étre constant

C 'est du boulot tout ça !!! en plus après ils ont chacun leur petit caractére différent...

Pour mon perroquet je savais que quand il se faisait des gratouilles de façon compulsive quelques secondes après avoir été reprimandé , qu'il avait saisi le message..pas la peine d insister...surtout pas

Là  mes conures, quand ils étendent les ailes , puis les pattes quand ils me voient arriver,...c 'est qu 'ils sont contents, je le vois